[Guía] Mantenimiento y calibrado de Guitarra/Bajo

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  1. #1
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    [Guía] Mantenimiento y calibrado de Guitarra/Bajo

    Le voy a volcar mi experiencia aprendida leyendo libros, viendo video, y por estar en contacto con algunos luthiers muy amigos. Todo ello me ha capacitado para ser autosuficiente en algunas cosas

    Cuando compramos una guitarra pueden pasar dos cosas: es nueva, viene seteada de Fábrica con valores standard y muy generales. Si es usada, los años o mismo su anterior dueño, pudo haberla puesto en condiciones para si mismo.

    En cualquiera de los dos casos, la guitarra NO está personalizada para nosotros.
    Cuando compramos un auto pasa lo mismo: le regulamos el asiento, le agregamos y sacamos cosas, según nuestra necesidad y gusto.

    Con la guitarra pasa lo mismo. Me voy a referir al “setup” o puesta a punto de una Fender Stratocaster, pero los valores son los mismos para Squier u otra marca clon.
    Para el caso de las Gibson, los procedimientos son los mismos. Los valores varían
    Para el caso de guitarras con vibrato Floyd Rose (Ibánez, Kramer, Jackson, etc), tienen que ver las especificaciones de fábrica y es un mundo aparte.

    En mi caso, desde hace años, el setup de mis guitarras lo hago yo. Recurro a Luthier cuando debo reparar electrónica (no soy bueno soldando) o reponer piezas.

    LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO

    Es básico. Yo no soy de transpirar las manos, pero cuando toco en vivo goteo transpiración de mi bocha al cuerpo de la guitarra.
    Una franela que no pierda pelusa o un pedazo de alguna vieja remera de algodón son ideales.

    Hay cantidad de marcas y tipos de lustra muebles. No usen ninguno, porque en general son siliconados y no es bueno para el acabado de la guitarra. Compren, si es necesario algún producto específico para instrumentos.

    En mi caso, y siguiendo los consejos de Luthiers muy sabios, uso mi aliento y a lo sumo un poco de saliva. Si, el efecto del aliento caliente y la humedad sobre sectores sucios es muy efectivo para ablandar y luego remover con un paño limpio. Si hubiera una mancha muy rebelde, un algodón húmedo con agua caliente y jabón neutro sería suficiente.
    Y en último caso, un algodón húmedo con liquído de encendedores. En seguida de usar ese diluyente, pasarle algodón con agua para sacar los restos del combustible.

    En los brazos, pasa lo mismo. Sobre todo a los bordes de los trastes, que con los años se junta una mugre. En los brazos de Maple (los que son blancos) NUNCA usar diluyentes. Le hace mal al acabado. Y si tienen que recurrir a la limpieza húmeda, que ésta sea muy escasa. Si se llega a filtrar humedad en los trastes, podría aflojar el cemento que los mantiene insertados al brazo, y por tanto aflojarse y levantarse.
    Si está muy rebelde la mugre contra los trastes, improvisen una herramienta de raspado con una cucharita de plástico de helado o algo así, y raspen cuidadosamente.
    Repito, cuidado con los brazos de maple o blancos, porque a diferencia de los De Rosewood, tienen un acabado de laca.

    Si los trastes están rayados. Saquen las cuerdas y pongan longitudinalmente a ellos algún tipo de cinta con poco pegamento para proteger el brazo. Quedando expuesto el traste, le frotan esponja de aluminio de la mas fina. Yo uso una cinta correctora de papel de 3M Post It modelo 658 que es de poner y sacar. Apenas tiene una adherencia, entonces no ensucio el brazo..
    En fin: aliento y saliva lo mejor

    CEJILLA

    Suponemos que las clavijas están mecánicamente bien, así que paso a la cejilla.
    Esta puede ser de diferentes materiales: plástico, bronce, grafito, con rulemanes chiquitos, y de hueso que es mi preferida, ya que es la que traen mis dos Fender del 79.
    La cejilla está en condiciones sí al mirar las cuerdas podemos ver que la mitad del diámetro de las mismas está dentro de la cejilla y la otra mitad sobresale.


    El interior, donde descansa la cuerda, debe ser redondeado en “U” y sin ángulos.
    Los que usen palanca pueden pasarle grafito. Con un lápiz rayan adentro, para lubricar bien.

    La altura entre el primer traste y la cuerda (apretando el tercer traste) es como se vé acá:


    Para medir, les aconsejo ir a una casa de repuestos de autos y comprarse un juego de galgas, que son unas planchitas muy finas que usan los mecánicos. Es una herramienta barata y fundamental.

    Continúa....
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  3. #2
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    CURVATURA DEL BRAZO

    Acá es donde tenemos los mayores problemas de comodidad y de resultado.
    Ponemos un requinto en el primer traste y apoyamos un dedo en el último traste de la Cuarta o Quinta cuerda. Con la galga medimos la distancia que hay desde la panza de la cuerda hasta el 8vo Traste.
    Fender recomienda una luz entre .004” y .010” (0.3mm/0.5mm)
    Pero, muchos músicos prefieren que el brazo quede derecho como una flecha. A mi me gusta derecho.


    Puede pasar que el brazo lo veamos así:


    Entonces para ajustar tomamos esta referencia.
    Paramos la guitarra en el piso y lo sostenemos del clavijero.

    Fig A: Si el brazo está muy cóncavo, o sea , hay un gran pozo que aleja las cuerdas, debemos insertar una llave Allen y girarla un cuarto de vuelta hacia la derecha. O sea apretar, para que el alma enderece el brazo.
    Es aconsejable aflojar un toque para darle movilidad, y luego darle tensión

    Fig B: Si el brazo está convexo, o sea hay un bulto que hace que las cuerdas toquen el brazo, debemos insertar la llave Allen y girar un cuarto de vuelta hacia la izquierda. O sea aflojar, para que el brazo se estire.





    En cualquiera de los dos casos el procedimiento se hace de a cuarta vuelta. Se esperan una horas, o hasta el otro día para que la madera asiente y se acomode. Se mide de nuevo y se da otra cuarta u octava vuelta según sea le caso. El proceso puede llevar varias horas/días.
    Esto lo deberían chequear, cuando cambian las cuerdas, sobre todo si cambian de calibre y en los grandes cambios climáticos. También si viajan en avión, nunca la manden a bodega, porque las temperaturas son variables y afectan. (Yo me pelee con una azafata de United Airlines, pero se la gané. La guitarra la llevé conmigo!!)

    PUENTE

    Bueno, acá hay una eterna discusión acerca de la posición del puente. Algunos les gusta queel puente les quede apoyado al cuerpo, porque entienden que si se rompe una cuerda, la guitarra no se desafina por la diferencia de tensión al faltar una cuerda. Es verdad.
    Pero, en mi caso y siguiendo los parámetros de fábrica, dejo una luz entre el puente y el cuerpo de la guitarra de 3/32” (2.40mm), porque sigo los consejos de Leo Fender: la acción del vibrato es mas sensible, vuelve más rápido a posición y fue fabricada así, para ser semi flotante. Figura B
    Para llevarlo a esa posición:
    Es necesario aflojar un poco los tornillos de figura A
    Sin los resortes colocar las cuerdas y afinar cercano al tono pero un poquito más bajo Bloquear el trémolo en una posición media de manera que pueda flotar en las dos direcciones. Usar un taco de madera (5 cm x 2,5 cm x 10 mm aproximadamente) e insertar entre el bloque y el cuerpo de la guitarra .Afinar el instrumento. La tensión trabará el bloque de madera entre el trémolo y el cuerpo de la guitarra. Mover el bloque (Figura C) hacia afuera o hacia adentro (reafinando cuando fuera necesario) hasta que quede un espacio de 2,4 mm entre la base del puente y la parte superior del cuerpo de la guitarra. Una vez afinada el puente no se moverá, queda bloqueado.
    Instalar los resortes del trémolo y ajustarlos. Una vez que los resortes adquieren la tensión correcta, los mismos toman control del puente y el bloque de madera se suelta.



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  4. #3
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    CALIBRADO (Quintaje)

    En teoría, la distancia que hay desde la cejilla al puente es igual a la distancia de la cejilla al traste 12 por dos.
    Pero, como la cuerda se desplaza en curva, se debe ajustar la afinación para que la guitarra “no mienta”. O sea, tocamos tanto un acorde en el primer traste como en el décimo y debe sonar afinado.
    Para ello hacemos los siguiente:
    Con la guitarra afinada a 440 con un afinador electrónico. Tocamos una cuerda al aire, por ejemplo la sexta E y afinamos hasta que la aguja del afinador quede en el medio. Ahora apretamos la misma cuerda en el traste 12. Debería quedar la aguja en el centro.
    Si está pasada (alta), giramos su silleta con un destornillador Philips en sentido contra reloj. O sea, que la silleta se desplaze hacia atrás.
    Si la aguja no llega al medio (baja), entonces giramos en sentido del reloj, para que la silleta avance.
    Así, lentamente vamos chequeando hasta lograr la misma afinación al aire y al traste doce.
    Lo hacemos con todas las cuerdas, preferiblemente nuevas, porque viejas, puede dar cualquiera


    ALTURA DE LAS CUERDAS

    La altura de las cuerdas se ajusta desde las silletas con una llave allen. Cada silleta tiene dos tornillos. El ajuste debe ser parejo


    Usaremos una regla para medir la altura tanto de la 1ª como de la 6ª cuerda y la medida se tomará a la altura del traste 12. La 6ª cuerda puede estar a una distancia del diapasón de unos 2 mm y la 1ª a 1,5 mm, siguiendo el radio de la guitarra




    A continuación, en el ejemplo B vemos un ejemplo de mala medición de altura, y como quedarían las cuerdas proporcionalmente al radio del diapasón



    La altura tomenla variable, se pueden bajar mas. Depende de la curvatura del brazo y el calibre de las cuerdas como la forma de los trastes y el radio. Usen el oído. Un poco de trasteo es admitido, mientras no se reproduzca en el equipo o apaque una nota

    ALTURA MICRÓFONOS

    Apretando el último traste regulamos la altura de los micrófonos midiendo desde la panza de la cuerda hasta el imán que sobresale del mismo (si tuviera) en la Sexta y Primera Cuerdas


    Según la marca o modelo es la altura recomendada.
    Acá tienen una guía:

    American Estándar/México: 2 cm (5/64”) las bordonas y 1.60 cm (4/64”) las primas

    Vintage: 2.40 cm (6/64”) las bordonas y 2 cm (5/64”) las primas

    Lace Sensor: Lo más cerca posibles, mientras permita la vibración de la cuerda

    Texas Special: 3.17 cm (8/64”) las bordonas y 2.38 cm (6/64”) las primas

    Humbuckers: 1.60 cm (4/64”) ambos lados

    *Otras marcas, ver especificaciones de fabricantes

    Mis Stratos '79 contentas luego de un buen ajuste!

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  5. #4
    Avatar de Joe Walachi
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    otro mas que se porto....

    pd. odio fender AH!
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  6. #5
    Avatar de Lord-Metal
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    Muy bueno che!!!
    Muchas Gracias!!!
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  7. #6
    Avatar de iron_maiden
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    Citar Mensaje original enviado por Framus

    no son iguales???


    (cuando lea todo el resto edito...)
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  8. #7
    Avatar de Framus
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    Gracias, cualquier consulta a las órdenes (si la sé)

    iron_maiden: Son casi iguales, el cuerpo es de Alamo (ash) pero una de ellas tiene el brazo de palo de rosa (rosewood) y la otra de arce (maple)
    Luego le hice algunas modificaciones personles.
    Las dos tienen puente de grafito graph_tech (recomendado para los rompientes de cuerdas)
    Una tiene cejilla de grafito graph_tech, la otra de hueso nomás
    Los micrófonos blancos son Custom Shop Fat 50's, los negros son los originales del 79
    Por tanto, son casi iguales, pero cada una tiene su personalidad sónica
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  9. #8
    Avatar de Framus
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    Citar Mensaje original enviado por Joe Walachi
    otro mas que se porto....

    pd. odio fender AH!
    Bueno, entonces te dejo mi tercera guitarra a ver si merece la aprobación

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  10. #9
    Avatar de iron_maiden
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    Citar Mensaje original enviado por Framus
    Bueno, entonces te dejo mi tercera guitarra a ver si merece la aprobación

    NOOOOOOO esa guitarra tiene que ser mia!!!!!!

    che no se te dio por pintar alguina de las 2 violas fender??? con que se pintan :S?

    trabajas de algo que tenga que ver con las violas? sos el de tu foto? tenes algun grupo o que musica te gusta¿?

    porque las fender vienen con tremolo no da mejor sonido el floyd...???yla Sg tiene algun sistema de palanca?

    y para que sirven als perillitas... o sea supongo que son 2 de tono y una de volumen pero la otra???

    saludos y gracias jeje
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  11. #10
    Avatar de Framus
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    Pintarlas jamas! Pierden todo su valor original, las cuales vinieron color natural de fábrica
    Soy el de la foto, trabajo como músico profesional part-time y tengo un grupo que se llama Bel Air y hacemos covers en Uruguay. Y en caso grabo algunas cosas mías que algún día tocaré con alguien
    Fijate nuestra página

    Bel Air

    No entendí tu pregunta de porque las Fender con tremolo no dá mejor sonido que las que tienen Floyd. Capaz te referís a la capacidad de afinación, que el Floyd mantiene mejor afinada la guitarra luego de usar la palanca.
    Si esa era la pregunta, la razón se debe a que el sistema Floyd utiliza un sistema de bloqueo en la cejilla y además es un puente flotante.
    Si te referías a la diferencia de sonido, la hay sin duda. A mi me gusta mas el sonido que da la Fender porque el sistema, a pesar de ser imperfecto, trasmite mejor la vibración de las cuerdas a la madera, por tanto el sonido final no sólo tiene que ver con los micrófonos sino con la madera del cuerpo

    Hay modelos con vibrato sistema Bigsby que salieron en el año 61 y luego en el 69. En el 72 la Gibson sacó 25 modelos y actualmente está la Angus Young Signature (AC/DC) y la Gary Rossington Signature (Lynyrd Skynyrd) ambas con sistema de vibrato Bigsby
    No sé, cada tanto le viene la chiripiorca a la Gibson y sacan modelos con ese sistema, luego queda descontinuado...mercadeo será

    Las Perillas. Un tono y un volúmen para el micrófono del brazo, y un tono y un volúmen para el micro del puente.
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  12. #11
    Avatar de iron_maiden
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    gracias por las respusetas...un saludo...
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  13. #12
    Avatar de Bignian
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    ME resulta conocido este thread...muy Buensisisisma informacion Framus
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    Psn Id: BignianKane
     

  14. #13
    Avatar de Framus
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    Tal vez te resulta conocido porque está publicado tal cual, y por mi, en otro foro
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  15. #14
    Avatar de Theodoric
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    Citar Mensaje original enviado por Framus
    CURVATURA DEL BRAZO


    PUENTE

    Bueno, acá hay una eterna discusión acerca de la posición del puente. Algunos les gusta queel puente les quede apoyado al cuerpo, porque entienden que si se rompe una cuerda, la guitarra no se desafina por la diferencia de tensión al faltar una cuerda. Es verdad.
    Pero, en mi caso y siguiendo los parámetros de fábrica, dejo una luz entre el puente y el cuerpo de la guitarra de 3/32” (2.40mm), porque sigo los consejos de Leo Fender: la acción del vibrato es mas sensible, vuelve más rápido a posición y fue fabricada así, para ser semi flotante. Figura B
    Para llevarlo a esa posición:
    Es necesario aflojar un poco los tornillos de figura A
    Sin los resortes colocar las cuerdas y afinar cercano al tono pero un poquito más bajo Bloquear el trémolo en una posición media de manera que pueda flotar en las dos direcciones. Usar un taco de madera (5 cm x 2,5 cm x 10 mm aproximadamente) e insertar entre el bloque y el cuerpo de la guitarra .Afinar el instrumento. La tensión trabará el bloque de madera entre el trémolo y el cuerpo de la guitarra. Mover el bloque (Figura C) hacia afuera o hacia adentro (reafinando cuando fuera necesario) hasta que quede un espacio de 2,4 mm entre la base del puente y la parte superior del cuerpo de la guitarra. Una vez afinada el puente no se moverá, queda bloqueado.
    Instalar los resortes del trémolo y ajustarlos. Una vez que los resortes adquieren la tensión correcta, los mismos toman control del puente y el bloque de madera se suelta.
    Dios mio, gracias por tirar la posta ac... a mi se me fue el puente a la mierda por sacar todas las cuerdas...fui la lleve a calibrar.. y me pusieron el puente pegado al cuerpo, y no quedo como me gustaba a mi un toquesiito flotando...y nada despues fui a hhablar y el mogolico de la casa d musica me dijo que el puente iba asi..y que si quedaba flotando hacia fuerza el mastil ¿!?! en fin...me da paja arreglarlo yo mira si me queda todo para el orto jajaj igual despues me fijo...al menos ya se que yo no estaba loco y que el puente podia ir levemente flotando y no si o si PEGADO al cuerpo.
    Posta gracias no sabes lo que putie con este tema y nadie me sabía contestar :P
    salu2
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    Wait! Till i come back to your side
    We´ll forget the tears we cried.
    I feel a thougt, you ought to know
    That i´ve been good, as good as i can be
     

  16. #15
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    Hay debates internacioneles con respecto al puente flotante (floating) o apoyado al cuerpo (deck)
    Yo desde hace años soy usuario del foro FDP (Fender Discussion Page). En dicho foro no sólo interviene gente de la Fender, sino también grossos usuarios y luthiers como Dan Erlewine, del cual me he leido sus libros y visto sus videos.
    LAS DOS opciones son válidas, pero tenés defensores de la opción flotante y defensores del puente apoyado
    Veamos los argumentos:
    A favor del Puente flotante:

    a) Porque en el diseño de Leo Fender, era así, por tanto se respeta el original
    b) Razón acustica de la flotabilidad: al estar la cuerda apoyada en un puente flotante, cuando pulsás una cuerda, la vibración se transmite desde el puentecito (saddle) hasta el bloque del tremolo y los resortes del trémolo. Este fenómeno dá un sonido final muy peculiar ya que intervienen todos esos elementos. Si apoyás el oido al cuerpo, guitarra desenchufada, vas a escuhar como intervienen los resortes dando un sonido metálico y un reverb natural
    c) La medida de flotabilidad sugerida por Fender, permite que el tremolo tenga doble acción, de tal manera que no sólo bajás el "pitch" sino que lo podés subír hasta un semitono

    A favor del puente fijo:

    a) Practicidad: si se te rompe una cuerda, la guitarra queda con las otras 5 afinada. En el caso del puente flotante, si se rompe una cuerda, se vá toda la afinación al carajo ya que la movilidad propia del puente va a alterarse por la falta de tensión de una cuerda faltante
    b) Sonido: Al pulsar la cuerda esta emite una vibración al puentecito (saddle), y directamente a la madera, al cuerpo. Por tanto, según sea la madera que compone el cuerpo variará el timbre final del sonido. De hecho los mas grandes capos, cuando compran o prueban una viola, lo hacen apoyando el oido en el cuerpo. De pronto te prueban 10 modelos idénticos, para percibir las diferencias entre ellas, por el corte de la madera, lo añejada que esté, posibles nudos de la madera
    c) Sustain: Al estar flotante el puente la vibración de la cuerda muere mas rápido, porque esta se disipa. Con el puente fijo, dura mas porque la vibración pasa a la madera que esta simpatiza y hace que el sonido se mantenga mas tiempo

    En lo personal he probado los dos, y como dije prefiero el flotante, pero ultimamente estoy yendo a tocar sin backup de guitarra (estoy perezoso) entonces estoy con el fijo por un tema de practicidad. Si estoy tocando en vivo y se rompe una cuerda (generalmente de la 1 a la 3), puedo seguir tocando con 5 cuerdas hasta el final del tema. Si está flotando, se vá tan al carajo la afinación que es imposible seguir tocando. Necesariamente tenés que cambiar de viola. También ultimamente estoy apoyando mucho la mano en el puente...y si está flotante...mmm..hago cagadas
    Pero voy a volver al flotante, porque tanto el argumento del sustain como el sonoro es muuuy sutil, o yo no tengo tanto oido

    Edit: lo que te dijo el flaco ese acerca de la relación puente flotante-tensión del brazo, entra dentro de la categoría bolazo deluxe
    La curvatura del brazo es directamente proporcional a la tensión que hacen las cuerdas.
    Por eso los buenos brazos tienen "alma", la varilla de acero para corregir si está muy concavo o convexo, situación que se vá a dar si cambias el calibre de cuerdas por ejemplo:
    Si usabas .009 y pasás a .010, va a haber mayor tensión, por tanto concavidad, y viceversa, si pasás de un calibre mayor a uno menor vas a tener mayor convexidad, por tanto el alma corregirá esas variaciones. El puente es a los efectos de APOYO, pero no interviene nada en la tensión. Obviamente, si estás flotando y se te ocurre apoyar el puente, la afinación va a subir porque las cuerdas se van a estirar, y por tanto vas a cambiar la tensión, pero se supone, que luego vas a afinar a 440 (afinación universal) y la tensión va a volver a lo que estaba. Por ello, conviene (antes de apoyar el puente) bajar la afinación de la guitarra a ojito, porque luego va a subir la misma al cambiar el ángulo
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    Última edición por Framus : 13-07-05 el 11:27 AM
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